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【吃的学问手抄报】吃的学问

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【吃的学问手抄报】吃的学问

我们读《三国演义》,曹操对降将关羽“三日一小宴,五日一大宴”,那餐桌上肯定水陆杂陈,觥筹交错,可究竟是些什么呢?作家罗贯中并未提及。我们读《水浒传》,除了“大块分肉,大碗喝酒”,除了人肉馒头,除了酒精度不高还有不少沉淀物,必须沥过方可饮用的酒外,忠义堂上那些好汉吃什么,喝什么,谅施耐庵也相当懵懂。作家既然都说不出名堂,读者怎能不跟着一块儿糊涂。因为孔孟之道,因为“君子远庖厨”,古代中国文人能吃会吃而讳言吃,最假惺惺了。尤其不肯在笔下认真其事、实实在在、一就是一、二就是二地写吃,对后人来说是很不够意思的。 中国论文网 https://www.xzbu.com/6/view-2669498.htm  从泽及后人的意义来讲,袁枚的《随园食单》,可谓“善莫大焉”,使我们了解到乾隆六下江南,大致吃些什么;也了解当时江浙一带鱼米之乡,能够吃点什么。
  袁枚极其会吃,善吃,能吃,而且用心去吃,他活了80岁,拥有八十来年的吃龄,积40年孜孜不息之努力,将其口腹享受之精华,之精彩,写了一本在中国饮食上流传至今的《随园食单》来。为什么说它是前无古人,后无来者呢?因为中国自古至今的食谱,都是技术性的阐述,数字化的概念,袁枚写他自家随园私房菜的食单,文化气味强烈,文学色彩浓郁,文人风雅十足。这本书不厚,字不多,一时半刻即可翻阅。留给人的第一印象,此老真会吃;留给人的第二印象,此老真会写吃。
  吃是一种享受,人,一出娘胎,不教自会。会吃,却是一门学问,并非所有张嘴就吃的饭桶,都能把到嘴的美味佳肴,说出子午卯酉,讲得头头是道的。而提起笔来写吃,写得令人读起来津津有味、口舌生香,那才是作为一个美食家的最高境界。
  《随园食单》就是这样一位懂吃、会吃、又能写吃的高手的经验结晶。袁枚此人,生前身后,颇多訾议。独他这本食谱,却一直被视为食界指南,流传甚广。据说,此书有过日文译本,译者为青木正儿。至今,淮扬菜、本帮菜、杭菜、徽菜,万变不离其宗,跳不出这本食单。清人梁章钜在其《浪迹丛谈》里,凡谈及饮食,无不推介袁枚的《随园食单》,认为其“所讲求烹调之法,率皆常味蔬菜,并无山海奇珍,不失雅人清致。”看来这本虽薄薄一册,但极具文彩的《随园食单》,总算填补了中国饮食文化史上的空白。
  袁枚能写这本《随园食单》,这真得感谢乾隆皇帝,要不是他老人家一个劲地压迫文人,那么狠,那么毒,到了赶尽杀绝的程度,弄成万马俱喑的局面,也许袁枚不会花40年工夫,念兹在兹地写他这本饮食大全了。袁枚生于“盛世”而未杀头,是其幸;但碰上乾隆,他只好风花雪月,大谈饮食之道,是其不幸。袁枚为官9年,32岁时急流勇退,辞职回家当老百姓了。由此可以看到乾隆年间那严酷的文化统治,对诗人所产生的噤若寒蝉的效应。所以唐之出现李白,宋之出现苏轼,因为在那样的时间和空间的外部条件下,尚留给天才生存和发展的一线生机,而嗣后的元、明、清,如龚自珍所云:“避席畏闻文字狱,著书只为稻粱谋”。即使李白转世,苏轼再生,也恐怕如袁枚,如龚自珍,振作做诗,唯恐惹祸,老死牖下,心又不甘,既没有勇气反抗,也没有胆量造反,只能做一个从生理到心理,从精神到肉体被阉割的文人,苟且而已。

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